ZEGNA在中國撤資後的春夏2026系列「綠洲」願景/ ZEGNA SS26 vs. the China Exit: Craft or Contradiction?
- Dylan Tang
- Jun 13
- 3 min read
ZEGNA 2026 夏季系列以「綠洲」為靈感，於杜拜發表實體大秀，串連品牌在米蘭發端的自然敘事，展開一場義大利精神與中東風貌的視覺交會，試圖回應品牌對自然永續與義大利本色的承諾。設計總監 Alessandro Sartori 強調系列靈感來自「渴望中的理想之地」，服裝選用高端亞麻、羊毛混紡、桑蠶絲等天然素材，透過剪裁與結構創造出簡約舒適的當代男裝樣貌。
而早在該系列發表之前，ZEGNA 便已對外宣布出售其中國合資公司 Sharmoon 股份，結束自 2014 年與山東如意合作至今的十年關係。這場品牌地理佈局的撤退，意外揭露了與其時尚敘事相矛盾的現實供應網。
義大利製還是全球拼貼
ZEGNA 長年自詡為「Made in Italy」精神的代表，自營位於 Trivero、Novara 與 Sala Baganza 等地的工廠，確保高端系列如西裝與布料的義大利生產血統。然而在全球化壓力與成本考量下，部分副線商品如襯衫、配件甚至由亞洲工廠代工，包括中國、韓國與東南亞多地。
ZEGNA 官方始終強調，其主線商品堅持於義大利本土生產，延續品牌工藝核心價值。但在品牌版圖擴張的同時，這套敘事是否能與全球製造現實完全對齊，依然存在灰色地帶。
旗下子品牌 Thom Browne 就曾被揭露部分品項並非義大利生產，使得品牌「義大利工藝」的敘事蒙上陰影。而這也成為此次撤出中國合資廠 Sharmoon 的爭議核心：「到底 ZEGNA 是重新強化義大利製造的宣示？還是市場壓力下的退場策略？」
市場下滑與戰略調整
根據品牌財報，ZEGNA 於 2024 年至 2025 年初在中國市場銷售明顯下滑，Thom Browne 更在當地大幅縮水 30% 至 48%。加上地緣政治緊張與消費者信任危機，使得 ZEGNA 必須重新盤整中國市場策略。
此次將持股從 45% 降至 5%，等同於實質撤資，對外雖未明言為「離場」，但不難看出品牌已選擇收縮戰線。儘管官方並未明言撤資與政治環境有直接關聯，但市場觀察普遍將此舉視為區域風險控管的一環。
與此同時，ZEGNA 卻在義大利本土擴建製鞋工廠、加碼永續技術，兩者對照之下更突顯其品牌主軸的再平衡。
製造之名與價值之實
「綠洲」系列的成功讓人看見 ZEGNA 對美感與自然敘事的高掌控度，但也促使我們進一步追問：當品牌透過影像與語言創造出一種理想時尚的幻象，背後是否有不為人知的製造真相？
ZEGNA 的義大利本色無庸置疑，但其全球供應鏈策略也提醒我們，精品產業的價值敘事若未透明化，將難以回應當代消費者對「真實性」與「責任製造」的期待。這不只是關於一場秀、一個產地，而是每一件衣服從何而來，又代表著什麼價值觀？
義大利品牌的全球選擇
ZEGNA 此次的中國撤資與「綠洲」系列形成強烈對比：一邊是自然與工藝的高歌，一邊是現實與撤退的低語。在義大利品牌全球化策略的下一章裡，是重申工藝本色，還是持續拼貼敘事，值得我們密切觀察。在所有話語策略與品牌願景之後，我們更想知道：「ZEGNA 究竟是選擇站在哪一邊？」
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