Chaumet 古董典藏首度來臺 60、70年代珠寶展現極致工藝技術/ Chaumet’s Historic Archives Arrive in Taipei: When Jewellery Began to Move Like Sculpture
- Dylan Tang
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Chaumet 隨著台北新光三越A9全新專賣店開幕，也首度將橫跨十九至二十世紀的古董典藏帶來台灣。這批典藏作品中，可以看見1960、70年代歐洲珠寶設計的模樣。二戰後的社會開始重新追求自由、自然與女性身體線條，黃金大量回到珠寶設計之中，動植物、羽翼與花卉也逐漸成為高級珠寶的重要靈感來源。
而 Chaumet 當時的創作之所以至今仍顯得特別，很大原因在於品牌當年的藝術總監其實立志成為雕刻家，也讓許多作品不只是珠寶，而更像是能夠貼合身體、隨動作產生流動感的微型雕塑。
(左至右) Bee Brooch 蜜蜂胸針/ Oisillon Brooch 幼鳥胸針、飛鳥胸針 /Woodcock Brooch 丘鵴胸針
1960、70年代的黃金想像
這次展出的 Bee Brooch 蜜蜂胸針、花卉項鍊與飛鳥胸針，都帶有1960、70年代極具代表性的黃金工藝風格。
在那個年代，珠寶開始從傳統正式場合走向日常與時裝搭配，小型胸針、自然意象與可變換配戴方式逐漸流行。Chaumet 也大量運用黃金、紋理金屬與彩色寶石，讓珠寶不只是奢華象徵，而更像是一種身體上的藝術語言。
(左至右) paire de clips d’oreilles fleurs 花卉耳環 /Collier Fleurs 花卉項鍊
其中花卉系列最迷人的地方，在於珠寶結構裡隱藏的大量鏈結設計。這些看似細小的金屬結構，其實讓作品能更加柔軟貼合肌膚，也讓珠寶在配戴時能隨著身體自然擺動。這種柔軟感，其實也是1960、70年代珠寶設計的重要特徵之一。
1894年的蜂鳥冠飾 像一件會飛行的珠寶雕塑
此次最受矚目的作品之一，則是創作於1894年的 Hummingbird Aigrette 蜂鳥羽飾冠冕。Chaumet 以世界上最小的鳥類「蜂鳥」作為靈感來源，因此整體比例極為纖細輕盈。作品可加上羽毛作為頭飾佩戴，也能轉換成胸針，甚至能依照心情替換不同顏色的羽毛配飾。
更有趣的是，這件作品其實誕生於鉑金尚未普及的年代，因此當時工匠必須以銀與黃金結合完成整體結構。作品中使用的鑽石與偏粉色調的緬甸紅寶石，也因年代久遠，切割方式與現代寶石工藝完全不同。品牌透露，部分鑽石甚至來自私人收藏，因此在修復與保存上都有極高難度。
蜂鳥尾部則能看見 Chaumet 極具代表性的刀鋒工藝，透過極細金屬結構支撐尾羽，讓珠寶在移動時能呈現幾乎像羽毛般的輕盈姿態。這種對動態感的執著，也成為 Chaumet 與許多傳統高級珠寶品牌最不同的地方。
從皇室珠寶到當代自然主義
Chaumet 自1780年創立以來，便長期與法國皇室文化密切相關，並被拿破崙一世欽定為皇室御用珠寶商。無論是象徵權力與秩序的蜜蜂、代表自由與神性的羽翼，或是大量出現在品牌創作中的花卉與植物，其實都延續了 Chaumet 超過兩百年的自然主義核心。
而這些來自古董典藏的設計語彙，如今仍持續出現在 Bee de Chaumet、Joséphine 與 Envol 等當代系列之中。這或許也是 Chaumet 最有趣的地方。當許多珠寶品牌開始追求極簡與商業化時，它仍保留著某種來自十九世紀巴黎的浪漫想像。
如今 Chaumet 的自然主義語彙，也持續出現在當代名人造型之中。此次台北A9開幕活動上，楊祐寧佩戴 Bamboo 頂級珠寶系列胸針與 Bee de Chaumet 手環現身，將竹節、蜂巢等自然元素轉化為更具雕塑感的男性珠寶造型；鍾瑶則以 L’Épi de Blé 高級珠寶系列演繹品牌經典麥穗語彙，透過黃金與鑽石堆疊出柔軟而立體的自然輪廓。
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