鑽石大小已經不重要 Chaumet 為什麼開始讓珠寶「有味道」？/ Beyond Carats: Why Chaumet Is Designing Jewellery for the Senses

珠寶沒有真正的氣味，我們真的有可能「聞到」它嗎？ Chaumet 2026 年全新《A Journey through Nature》頂級珠寶系列中，46 件作品裡當然不缺頂級珠寶世界常出現的文字，例如：23.81 克拉哥倫比亞祖母綠、10.71 克拉 D 色 FL Type II-A 鑽石、12.09 克拉馬達加斯加藍寶石，以及動輒超過千小時的製作工時。

但如果只討論克拉數，好像反而錯過了 Chaumet 這次真正想做的事。

茶、薄荷、香草、肉桂、咖啡、胡椒與番紅花，這些植物都有非常明確的氣味與味道，卻沒有任何一種能真正被鑲嵌在項鍊上。於是 Chaumet 做了一件更抽象的事，那就是把原本屬於嗅覺、味覺甚至記憶的東西，轉譯在珠寶上。

《A Journey through Nature》分成「草本清新（Botanic Freshness）」、「辛香甘甜（Spicy Sweetness）」與「芳香暖韻（Aromatic Warmth）」三個篇章，從植物本身延伸至氣味、情感與記憶。Chaumet 官方甚至直接將「風韻」稱為這次系列的核心主角。

因此若有人問起：「當頂級珠寶已經擁有足夠大的寶石、足夠複雜的工藝，下一步還能用什麼方式讓人記住？」Chaumet 今年給出的答案，可能就是「感覺」吧。

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Chaumet 又在談自然，但這次不太一樣

自然對 Chaumet 從來不是新題目。品牌自 1780 年創立以來，便將自己定位為「自然主義珠寶商（Naturalist Jeweller）」，植物、花卉與自然形態也一路構成 Chaumet 最重要的設計語彙之一。這條脈絡同時與約瑟芬皇后（Empress Joséphine）密不可分，她對植物學與自然的熱愛，後來也持續被轉譯成 Chaumet 的創作資產。

近十年的頂級珠寶系列更能看見這條線索。從 2016 年《La Nature de Chaumet》、2023 年《Le Jardin de Chaumet》，一路來到 2025 年《Jewels by Nature》，自然幾乎已經成為 Chaumet 不斷重新書寫的母題。

因此，真正的問題從來不是「Chaumet 為什麼又做自然」，而是「一個已經談了兩百多年自然的珠寶品牌，還能怎麼談自然？」

2025 年《Jewels by Nature》給出的答案偏向生命本身。系列分成「永恆」、「瞬息」與「重生」三個篇章，從野生植物、花卉、蝴蝶到蜻蜓與鳥類，討論自然如何存在、消逝與再次生成。

到了 2026 年，《A Journey through Nature》卻把觀看的方向稍微轉了過來。它不再只問「自然長什麼樣子」，而開始反問：「當人靠近自然，我們感覺到了什麼？」

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一片茶園，要怎麼戴在身上？

Tea Field 是理解《A Journey through Nature》很好的入口。第一眼看到這件作品，很難忽略中央重達 23.81 克拉的哥倫比亞祖母綠。但 Chaumet 並沒有只是找來一顆巨大的綠色寶石，再告訴我們它象徵茶葉。作品真正試圖描繪的是一整片「茶園」。

白金結構與不同切割的鑽石向外延伸，Chaumet 從品牌檔案中的瀑布、水流到層層茶田汲取線條靈感，再透過祖母綠建立濃郁的綠色視覺。整件作品耗費超過 1,400 小時完成。

所以 Tea Field 真正有趣的地方，並不是「把茶葉做成珠寶」，而是試著重建一個人站在茶園前的感受。

茶園有地形、有空間、有流動，也有一種無法直接被寶石複製的氣味。Chaumet 能做的不是把真正的茶香塞進項鍊，而是利用線條、色彩與材質，讓觀看者自己完成剩下的想像。

香草讓人記住的，可能根本不是香草

到了 Vanilla Flower，Chaumet 又把這個概念往前推了一步。Vanilla Flower 以香莢蘭的花朵與果莢為靈感，核心項鍊中央鑲嵌一顆 10.71 克拉 D 色 FL Type II-A 枕形切割鑽石，整件作品歷時超過 1,350 小時製作。但比鑽石數字更值得注意的，是品牌沒有只停留在香草的植物形態，而是直接把「香氣喚起記憶」放進作品中。

Chaumet 甚至以法國作家 Marcel Proust 筆下著名的瑪德蓮蛋糕作為第二篇章的引子；一種味道或香氣，可以在沒有預警的情況下，突然把人帶回某段記憶。於是 Vanilla Flower 真正描繪的可能已經不是「香草長什麼樣子」，而是「香草讓你想起什麼？」

可能是一份甜點、一個人、一個地方，也可能是一段根本無法向別人解釋的童年記憶。

這也讓《A Journey through Nature》開始脫離傳統自然主義珠寶比較直接的觀看方式。當珠寶要表現的不再只是一朵花，而是「聞到這朵花之後產生的感覺」，某種程度上也傳達了「自然不再只是 Chaumet 的自然，而是開始成為每個人的自然。」

咖啡為什麼會是藍色的？

如果 Vanilla Flower 把香氣連結到記憶，那麼 Coffee Aroma 則進一步打破我們對感官的直覺。

咖啡是什麼顏色？

棕色、黑色、焦糖色，可能都是第一時間會出現的答案。但 Chaumet 偏偏選擇以藍色表現咖啡，並在項鍊中央放上一顆重達 12.09 克拉的馬達加斯加藍寶石。作品以咖啡豆的橢圓輪廓發展出鏤空圖案與旋轉線條，並耗費超過 1,200 小時製作。

這反而讓 Coffee Aroma 成為整個系列最能說明 Chaumet 今年企圖的作品之一。因為它根本沒有想讓珠寶「看起來像咖啡」。

Chaumet 選擇用自己的品牌色彩重新解釋這些感受，也讓咖啡與藍寶石之間建立一種原本不存在的關係。這其實非常接近「聯覺（Synaesthesia）」的概念：一種感官經驗觸發另一種感官聯想。顏色彷彿開始有味道，線條好像產生氣味，一顆藍寶石也可以讓人想到咖啡。到了這裡，Chaumet 已經不是單純再現自然，而是在重新想像我們怎麼感覺自然。

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頂級珠寶下一步還能比什麼？

話題拉回到頂級珠寶。克拉、產地、淨度、寶石稀有程度、製作工時，向來都是理解頂級珠寶價值的重要方式。《A Journey through Nature》當然完全沒有放棄這套語言：Tea Field 有 23.81 克拉哥倫比亞祖母綠，Vanilla Flower 有 10.71 克拉 D 色 FL Type II-A 鑽石，Coffee Aroma 則有 12.09 克拉馬達加斯加藍寶石。三件主項鍊的製作時間，更分別超過 1,400、1,350 與 1,200 小時。

但 Chaumet 這次有意思的地方，是沒有把克拉數當成故事的終點，而是把這些寶石放進一場感官敘事中。

感官之外，《A Journey through Nature》另一個值得注意的地方，是 Chaumet 對「佩戴」本身的處理。

Vanilla Flower 中央的 10.71 克拉鑽石可以從項鍊拆卸，取下後，原本的項鍊會變成較俐落的領帶式輪廓，主鑽則可以另外轉換成單鑽戒指。根據品牌提供資料，這也是 Chaumet 首次讓項鍊主石直接轉換成戒指佩戴。

Coffee Aroma 的流蘇同樣可以拆卸，讓長項鍊轉換成較洗鍊的短版造型；長耳環也能拆除部分垂墜元素。更細微的改變出現在戒指上，Chaumet 首次加入隱藏式彈簧結構，讓部分戒指可以在三種戒圍間調整。

這些技術沒有 23.81 克拉祖母綠那麼容易成為標題，卻與整個系列的「感官」概念產生了另一種連結。

因為珠寶最終不該只存在於玻璃櫃裡。它會碰到皮膚、跟著身體移動，也會因為佩戴方式不同而改變形態。當一件作品能夠拆解、轉換甚至因應不同手指調整尺寸時，頂級珠寶與人的關係也從單純「觀看珍貴物件」，進一步變成真正發生在身體上的經驗。這時候再回頭看《A Journey through Nature》，會發現 Chaumet 今年談的是「珠寶本身就是一種身體經驗。」

珠寶真的可以有味道嗎？

當然，Chaumet 並沒有真的讓一條項鍊散發咖啡香，也沒有把香草氣味封存在鑽石裡。但《A Journey through Nature》真正有意思的地方，恰恰就是它試圖處理那些珠寶原本無法真正擁有的東西。

2025 年《Jewels by Nature》還在描繪自然如何永恆、消逝與重生；一年之後，Chaumet 已經把問題從「自然本身」轉向「人如何感受自然」。官方對 2026 年系列的描述也非常直接：46 件作品不只是喚起自然，而是試圖揭示自然所帶來的感受。

所以，當一個已經以自然為題超過兩百年的珠寶品牌，再一次回到花朵、植物與種子時，真正重要的或許已經不是它還能找到多少新的植物可以變成珠寶。而是它還能不能找到新的方法，讓我們重新感覺那些早已熟悉的東西。

當鑽石已經足夠大、寶石已經足夠珍稀、工藝也已經足夠複雜，頂級珠寶最難回答的問題，不再只是如何證明自己的昂貴。而是如何讓一件沒有生命、沒有氣味的物件，真的讓人感覺到什麼。